Крушиновидная облепиха: украшение участка и источник витаминов в одном лице

Ботаническое описание

Крушиновидная облепиха не слишком крупное дерево либо кустарник, высота которого доходит до 6 м. Корневая система расположена у поверхности, не углубляется более, чем на 40 см. Но в ширину при этом разрастается сильно: диаметр ее в 2-2,5 раза превышает диаметр кроны.

Листовые пластины узкие, длинные, очереднорасположенные. Лицевая сторона у них зеленая в крапинку, а изнаночная — золотисто-рыжеватая или белесо-серебристая.

Цветки однополые, маленькие, визуально непривлекательные. Раскрываются они практически одновременно с ростом листьев. Цветение приходится на конец апреля либо начало мая.

Это интересно! На одном растении растут либо только мужские, либо исключительно женские цветки. Первые служат для опыления, из вторых получатся плоды. Придется высаживать облепиху «семейными парами», чтобы получить урожай (а еще лучше — 3-4 женских растения на 1 мужское). Формы, на которых растут как мужские, так и женские цветки, можно встретить. Но крайне редко, так что лучше не высаживать куст в одиночестве, если не хотите остаться без урожая.

Плод — ложная костянка вытянутой либо шарообразной формы. Созревает он в течение 90-100 суток. При этом ягод на растении вырастает весьма много: ими облеплена вся ветвь.

Посадка

Облепихе потребуется хорошо освещенный участок. Почва на нем должна быть черноземной, суглинистой либо супесчаной. Оптимальные показатели кислотности варьируются от 6,5 до 7 рН.

Высаживают облепиху весной, пока почки растения еще не распустились. Осенняя посадка не рекомендована: молодой кустик тяжело переживает эту процедуру. Если грунт на вашем участке кислый, его защелачивают с помощью извести. Можно внести в грунт известковый торф из расчета 250-400 г на 1 м2. Такого запаса достаточно на 8-10 лет. Важно, чтобы грунтовые воды залегали не выше, чем на глубине 2 м.

Рекомендуется выбирать однолетние или двухлетние саженцы для посадки. Корни их перед высадкой на постоянное место окунают в глиняную болтушку. Если увидите, что корешки подсохли, сначала поместите их на 1-2 дня в ведро с водой. При этом они восстановят упругость.

Весной выкапывают ямы размером 65*65*65. Они должны отстоять от соседних на 2 м. В центр каждой из ям вбивают колышек высотой около 1 м, насыпают холмик плодородной земли. Затем помещают туда саженец, расправляют корни, засыпают яму землей с песком, перегноем, торфом, смешанных в равных пропорциях.

Заглублять корневую шейку нужно не больше, чем на 3 см. Вокруг деревца оставляют круговую лунку для полива. Затем растение привязывают к колышку. В лунку вливают 2-3 ведра воды. Когда она впитается облепиху мульчируют. Для этой цели подойдет перегной.

Агротехника

Чтобы растение оставалось здоровым, радовало обильными урожаями, соблюдайте ряд нюансов при уходе.

Полив

Насколько часто посадки придется поливать, зависит от погоды. В засуху поливы проводят при необходимости. Молодые растения нуждаются в 2-3 ведрах воды. У деревьев постарше потребности возрастают до 6-8 ведер. Причем потребность возрастает в конце лета (иначе о крупных вкусных ягодах можете забыть).

Подкормка

В первые 2 года удобрения саженцам не потребуются. Все необходимое вносят при посадке в яму. Но с третьего года жизни удобрения уже нужны. Азотом растение обеспечивает себя само. А вот фосфор и калий ему потребуются.

Удобрения вносят в почву. До 5-летнего возраста рекомендуется также использовать аммиачную селитру из расчета 20 г на 1 м2. Для растений постарше азотные подкормки не потребуются.

Плодоносящему кусту сразу после цветения нужна внекорневая подкормка жидким гуматом калия (1 ст. л. на 1 ведро воды). При формировании завязей вносят смесь из 1 ст. л. сернокислого калия, 2 ст. л. двойного суперфосфата и 2 ст. л. смеси «Универсал-микро». Подкормка нужна и осенью, чтобы подготовить растение к зиме. При перекопке участка на каждый 1 м2 вносят по 100 г древесной золы, 30 г суперфосфата, 25 г калийной соли.

Обрезка

Санитарная обрезка требуется в мае. Удаляют все пораженные, высохшие, подмерзшие или слабые побеги. Лучше провести процедуру, пока растение еще остается в стадии покоя, почки не начали набухать. Так процедуру станет меньшим стрессом для культуры. Летом и осенью обрезку проводят при необходимости. Например, срезают ветви, пострадавшие от сильных ветров, удаляют больные побеги.

Обязательно использовать обработанный, остро заточенный инструмент. Так вы убережете посадки от риска развития заболеваний, а также от повреждений, ослабляющих куст, долго заживающих, отрицательно влияющих на плодоношение. И не забывайте обрабатывать места срезов раствором медного купороса, а затем замазывать садовым варом, чтобы не допустить развития инфекций.

После 6 лет растения нуждаются в омолаживающей обрезке. Лучше проводить ее также весной, совмещая с санитарной. Вырезают старые побеги, которые перестали давать плоды. Но не больше 1-3 за год, чтобы растение не испытало сильный стресс, от которого может ослабнуть.

Болезни и вредители

Взрослые растения редко заболевают. Но все же лучше защищать их с помощью профилактических опрыскиваний 1% бордосской жидкостью весной и осенью. Причем осенью стоит дождаться завершения плодоношения, только после этого проводить обработку.

Если обнаружите симптомы патологий, вырежьте больные части растения, а затем обработайте облепиху фунгицидом («Скором», «Фундазолом», «Фитоспорином-М»).

Насекомые тоже иногда атакуют облепиху. Их уничтожают с помощью инсектицидов («Фитовермом», «Фуфаноном»). Если растение страдает от клещей, следует воспользоваться акарицидами («Актелликом», «Акарином»).

Препараты против насекомых будут недостаточно эффективны. Причем одной обработки будет недостаточно, потребуется не меньше 3-5 с интервалом в 7-10 суток. Большая часть препаратов уничтожает только взрослые особи, но почти не действует на яйца и личинки.

Размножение

Размножать облепиху можно разными способами:

Семенами. Метод выбирают редко, поскольку ждать первого урожая придется долго. Кроме того, могут не сохраняться сортовые особенности. Всхожесть семена сохраняют на протяжение 2 лет. Перед высевом их стратифицируют, 6 недель выдерживают в холодильнике. Сажают в конце апреля, при этом сильно в субстрат не заглубляют. Всходы появляются уже через 1-2 недели.

Черенками. Подойдут как одревесневшие, так и зеленые. Первые заготавливают в конце ноября или начале декабря. Вторые — в марте-апреле. Длина черенков должна составлять 15-20 см. Если заготавливают осенью, то черенки связывают, оборачивают тканью, помещают в пакет из полиэтилена. Затем укладывают в ямку, засыпают землей, снегом, лапником. Весной на 3 дня помещают в емкость с водой. В почву высаживают под наклоном. Над поверхностью земли остаются 2-3 почки. Одревесневшие черенки укореняются лучше зеленых.

Отводками. Метод подходит для растений, ветви которых хорошо гнутся. Весной выберите побег с хорошим приростом. Нагните его, уложите в заранее подготовленную неглубокую канавку. Зафиксируйте ветвь, затем засыпьте землей. Весь сезон обильно поливайте отводок (но не заливайте, чтобы не загнил). Также потребуются прополка, подкормки, регулярное рыхление грунта. Укорениться отводок должен к следующей весне.

Делением куста. Весной куст выкапывают, старые побеги удаляют. Секатором растение делят на несколько частей. Важно, чтобы у каждой деленки были развитые корни и стебли. Места срезов обрабатывают толченым древесным углем. Каждую часть куста высаживают в заранее подготовленную лунку. После обеспечивают деленкам тщательный уход, как саженцам.

Видео: Как посадить и вырастить облепиху в своем саду

Частые вопросы