Секреты выращивания корневого сельдерея: все от посева до уборки урожая

Особенности культуры

Раньше огородники активно выращивали на своих участках в основном листовой сельдерей. Хозяйки использовали его как пряную зелень для приготовления салатов, первых блюд, соусов и приправ.

Но в течение лета в пищу в свежем виде используют и молодые листья. В первый год выращивания растение дает листья, а съедобный корень вырастает к осени. На второй год его обычно не оставляют, оно дает соцветие.

Лучшие сорта

В Госреестре селекционных достижений РФ находится около 30 сортов корневого сельдерея, причем их использование не ограничено теми или иными регионами. Кроме того, существует еще минимум столько же сортов, не включенных в этот документ, но с успехом выращивающихся на участках.

Наиболее распространенными, старыми сортами сельдерея являются:

Яблочный

Созревает на 140–155-й день после всходов. Имеет корнеплоды массой 150–200 г. Внутри они белого цвета, боковых корней мало.

Корневой Грибовский

реднеспелый, с округло-плоскими корнеплодами, чуть более крупными, чем у Яблочного. Мякоть хорошего вкуса, обладает высокой ароматичностью. Созревает через 180 – 190 дней.

Диамант

Среднеранний сорт, с круглыми массивными корнеплодами. Болезнеустойчивый, первые экземпляры готовы для использования уже в августе.

К числу относительно новых сортов относятся:

Есаул

Среднеспелый, от появления всходов до готовности урожая к уборке проходит 150–160 дней. Корнеплоды среднего размера, массой 250–300 г, круглые, сверху удлиненные, гладкие. Урожайность высокая, сорт не капризен к условиям произрастания.

Иван-Царевич

Среднеспелый, корнеплоды круглые, беловатые, массой около 400 г. Внутри корнеплод имеет окраску слоновой кости, отличного вкуса.

Егор

Среднеспелый сорт, корнеплоды круглые, удлиненные сверху, желтовато-серой окраски, масса колеблется от 100 до 600 г. Внутри белые, с повышенной ароматичностью и высоким содержанием сахара.

Юпитер

Скороспелый сорт (145–155 дней) универсального назначения. Корнеплод круглый, среднего размера (весом около 300 г), серовато-белый снаружи, белый внутри.

Выращивание рассады

В регионах с холодным климатом корневой сельдерей выращивают исключительно через рассаду. Это самый трудный и ответственный этап. Чтобы получить крепкие, жизнеспособные сеянцы, важно соблюдать правила посева и ухода за растениями.

Сроки и технология посева

Вегетационный период у корневого сельдерея продолжительный – 150–180 дней(в зависимости от сорта). Поэтому высевать семена на рассаду нужно как можно раньше. Конкретные сроки зависят от региона:

Семена у сельдерея очень мелкие, прорастают медленно. Всходы появляются только на 15–20-й день. Чтобы семена прорастали быстро и дружно, им нужна предварительная обработка, состоящая из следующих этапов:

• Замачивание на несколько часов в горячей воде – температура + 70 градусов, а затем сутки в теплой воде.
• Проращивание. Семена заворачивают во влажную ткань, а затем помещают в полиэтиленовый пакет и кладут на проращивание в теплое место, где температура не ниже +23 – + 25 градусов.

Набухшие и частично наклюнувшиеся семена сразу высевают в ящик или небольшой контейнер. На дно его кладут слой измельченной соломы либо сухой травы.

Эта так называемая «подушка», которая позволяет поддерживать оптимальную температуру в корневом слое и, кроме того, почвосмесь не слеживается. При поливе вода хорошо пропитывает почвенный субстрат, а излишки ее уходят в солому. Корни сеянцев никогда не «киснут» в воде.

Поверх соломы насыпают в ящики почвосмесь (слой 5–6 см) и тщательно разравнивают. Лучший состав смеси для сельдерея:

1. 50% торфа;
2. 30% перегноя;
3. 10% листовой земли (можно использовать различные составы, главное — чтобы почвосмесь была рыхлой и питательной).

Уход за всходами

После посева сельдерея пройдет не менее 2 – 3 недель, прежде чем появятся первые нежные росточки. Они требуют очень осторожного обращения. Если почва пересыхает, посевы следует бережно увлажнять подогретой водой при помощи ручного опрыскивателя.

Еще надежнее воспользоваться пипеткой, спринцовкой или шприцем. Каждое растение при таком поливе должно получить под корень примерно три столовых ложки воды.

Саженцы начинают развитие практически зимой: день в это время короткий, поэтому следует организовать для растений дополнительное освещение с помощью фито- или люминесцентных ламп. В течение первой недели досвечивание должно быть круглосуточным, а затем лампы можно включать лишь в утренние и вечерние часы. При этом в пасмурную погоду рассада весь день нуждается в дополнительном освещении.

Пикировка рассады

Корневой сельдерей недаром называют «медленным» растением. Лишь через 30 – 40 дней образуются настоящие листья. Это сигнал к тому, что скоро придется заняться пикировкой растений в отдельные горшочки, стаканчики или же непосредственно в теплицы и парники.

Порядок действий:

1. Для сеянцев готовят отдельные емкости высотой 10 ─ 15 см. Их наполняют рыхлым грунтом и помещают в него ростки.
2. Пикируя растения, нужно следить за тем, чтобы не были засыпаны точки роста и не оголялась корневая система. Особенно опасно повреждение главного корня. Эти ошибки чреваты отставанием рассады в развитии и образованием многочисленных корней с бесформенным клубнем.
3. Если сеянцы при пикировке переселяют в теплицу или парник, следует выдерживать между ними расстояние не менее 5 см.
4. После проведения операции рассаду поливают и на несколько дней укрывают от солнца влажной бумагой.
5. Тепловой режим предполагает + 16 градусов днем и не менее +12 в ночное время. Далее задача огородника ─ обеспечить молодым растениям регулярный полив и рыхление почвы.

Подкормки рассады

Первую подкормку рассады сельдерея проводят дней через 10 после пикировки, потребуется питательный раствор из 1 чайной ложки нитрофоски на 10 л воды. В каждую емкость с растением наливают 2 – 3 столовые ложки раствора.

Если листья начинают терять яркий цвет, рассаду необходимо поддержать добавлением в землю мочевины ─ 1 раз в две недели.

Высадка рассады в грунт

Уход после высадки

Корневой сельдерей нуждается в традиционных мероприятиях по уходу. Но есть некоторые особенности, которые нужно обязательно учитывать.

Поливы

Сельдерей сильно нуждается во влаге, поэтому поливать его нужно регулярно весь вегетативный период. В идеале почва не должна пересыхать совсем. Лучше еще при посадке провести между рядками посадок борозды, чтобы в них скапливалась вода при поливе. А сами грядки укрыть толстым слоем мульчи, чтобы влага никогда не испарялась из почвы полностью.

Подкормки

Чтобы выросли крупные головки, растения должны быть хорошо развитыми. Чем больше будет куст сельдерея, тем крупнее корнеплод. На самом деле, это даже не корнеплод, а разросшаяся часть стебля. Чтобы листья и стебли сельдерея образовали крупную мощную розетку, сельдерей регулярно подкармливают в течение всего лета, раз в две недели, чередуя органические азотные подкормки и подкормки комплексным минеральным удобрением.

Поскольку сельдерей растет очень медленно, в августе по сути только начинают формироваться его корнеплоды. В это время лучше перейти на калийные удобрения и подкормить сельдерей монокалийфосфатом из расчета 50 г (1.5 ст.л.) на 10 л воды.

На почвах с меньшим содержанием гумуса следует применять калий весь перед посадкой или в двух дозах:

• 2/3 перед посадкой, в виде сульфата калия;
• 1/3 в начале июля, в виде калийной селитры с учетом азота в общем балансе азотного удобрения.

Почвы, бедные магнием, следует обогащать дозой 1 кг MgO на сотку.

Профилактика грибковых заболеваний

Сельдерей может поражаться различными грибковыми болезнями. Если стоит сырая дождливая погода, в августе нужно быть особенно внимательным к состоянию листьев. Нижние листья сельдерея естественным образом полегают. Их лучше удалять, чтобы они не лежали на земле, и не контактировали с почвой, в которой всегда находятся патогенные микроорганизмы. При выращивании в открытой почве сельдерей могут поразить следующие болезни:

1. Ржавчина. Признаки заболевания можно обнаружить в начале лета. На поверхности нижней стороны листвы, черешков и побегов появляются буро-красные подушечки. Со временем пораженные части кустика становятся желтыми и засыхают, при этом они утрачивают свой вкус. Чтобы избавиться от болезни, кустики необходимо опрыскать раствором Фитоспорина-М (на 1 л воды 4–5 миллиграмм), при этом на обработку 1 квадратного метра участка будет достаточно 100 мл смеси.
2. Белая пятнистость (септориоз, либо поздний ожог). Кусты обычно заболевают в последние недели лета. У пораженных растений на листве образуется множество пятен желтого цвета, а на черешках ― вдавленные коричневато-бурые пятнышки продолговатой формы. Наиболее активно болезнь развивается в сырую холодную погоду. Больным кустам понадобится обработка раствором Топсина-М либо Фундазола. Когда до уборки урожая останется 20 суток, следует прекратить все обработки.
3. Церкоспороз (или Ранний ожог). Развитию такой болезни способствует холодная дождливая погода с резкими колебаниями температур, поэтому признаки можно обнаружить в середине августа. У пораженных растений на поверхности листвы образуется множество пятнышек округлой формы, которые в поперечнике достигают полсантиметра, имеют бледную середку и бурое окаймление. На поверхности черешков появляются продолговатые пятна, а при повышенной влажности воздуха на них образуется налет фиолетового окраса. Со временем пораженная листва и черешки засыхают. С данным заболеванием борются точно так же, как и со септориозом.
4. Ложная мучнистая роса. Болезнью поражается надземная часть куста, при этом на нем появляется паутинистый налет белесого окраса, по мере развития болезни он становится войлочной пленкой, на поверхности которой имеются черные точки. Болезнь активно развивается при резких сменах температуры и влажности воздуха, а еще при холодных росах. Лучше всего с заболеванием справляется настой полевого осота. Для его приготовления надо полведра воды соединить с 0,3 кг измельченного осота, смесь должна настояться в течение 8 ч.
5. Огуречная мозаика. Вирусное заболевание, признаки которого напрямую зависят от вида штамма, поразившего куст: на верхней части сельдерея могут появиться большие кольца, которые способствуют его деформированию, а также могут образоваться очень маленькие колечки, замедляющие рост растения. Все заболевшие кустики нужно выкопать как можно скорее и уничтожить. Так как данная болезнь не поддается лечению, то в целях профилактики нужно защитить культуру от главных ее переносчиков: клещей и тли.

Чтобы не использовать вредные химические средства для опрыскивания заболевших растений, следует придерживаться правил профилактики:

Борьба с вредителями

Наиболее часто на кустах сельдерея селятся такие насекомые-вредители:

1. Борщевая (сельдерейная) муха. Активизируется в последние дни мая. Этот вредитель прилетает на сельдерей с борщевика, чтобы сделать яйцекладки под кожицей листовых пластин, в результате на их поверхности появляются бугорки. Появившиеся личинки выгрызают ткань листвы, при этом после них остаются длинные ходы. Чтобы такие вредители не появились на участке, надо обязательно своевременно выдергивать сорную траву, а также нужно около грядки сельдерея высадить лук, который способен отпугивать борщевую муху.
2. Морковная муха. Вредитель появляется в весеннее время и устраивает под кустами сельдерея яйцекладки. Личинки вредителя травмируют побеги, корни и листовые пластины. В течение сезона эта муха дает 2 поколения. Для борьбы с насекомыми необходимо провести несколько обработок с перерывом в 7 дней, для этого междурядья засыпают слоем смеси, состоящей из песка, сухой горчицы и табачной пыли (1:1:1).
3. Бобовая тля. Это сосущее насекомое, которое способно прокусывать поверхность листовой пластины и высасывать из нее сок. Для уничтожения тли кустики можно обработать настоем либо отваром, на основе ботвы картофеля, помидоров либо одуванчиков.

Как увеличить размер головки

Одна из особенностей выращивания корневого сельдерея – проведение специальных мероприятий, стимулирующих отток питательных веществ в нижнюю часть стебля. Она естественным образом оголяется по мере роста. Как головка лука вылезает на поверхность почвы, так и утолщенная часть стебля покоится на поверхности земли. Чтобы головка овоща формировалась правильно, необходимо делать следующее:

1. Подрезка корней. Корневой сельдерей имеет очень мощные корни. Несколько самых сильных из них, своеобразные «стержневые корни», уходит на условно большую глубину. Но есть еще масса небольших боковых корешков. Чтобы характер роста сельдерея изменился и перенаправился в сторону накопления питательных веществ в утолщенной части стебля, нужно подрезать боковые корни. Для этого почву вокруг сельдерея немного отгребают, и острым ножом обрезают боковые корни по кругу. Нож нужно держать вертикально, чтобы обрезать только самые крайние корешки, и не повредить центральный корень.
2. Надламывание стеблей. Примерно за 1,5 месяца до уборки, примерно в конце августа, нужно провести еще одну процедуру, которая приведет к увеличению массы головки. Чтобы начался отток питательных веществ, накопленных в листьях в процессе фотосинтеза, и листья при этом здоровы и их много, нужно надломить листья у основания. Для этого надламывают все листья, кроме центральных, начиная с крайних, и постепенно продвигаясь по кругу к центральной розетке. Листья надламываю у самого основания легким нажатием. Здесь главное, чтобы лист слегка надломился, а не полностью отпал. Легкий хруст при нажатии послужит сигналом, что уже достаточно.

Уборка урожая

Корневой сельдерей убирают в середине или конце осени, одновременно с поздними сортами капусты. Спешить с уборкой не следует, поскольку культура выдерживает достаточно низкие температуры, а главное — самое интенсивное нарастание массы корнеплодов происходит именно в прохладные осенние дни.

Вопрос-ответ